Не кипятись!

770

Летом на дискомфорт, вызванный
жестоким зноем, не могут пожаловаться разве что жители Крайнего Севера.
Жара «напрягает» не только людей и домашнюю живность, но и автомобили,
также страдающие от повышения температуры.

Как
известно, двигатель внутреннего сгорания представляет собой обычную
тепловую машину, при работе которой выделяется тепло, а если на улице
еще и невыносимая жара… Иногда передняя часть машины под воздействием
палящих солнечных лучей и тепла от мотора накаляется до такой
температуры, что на капоте можно и яичницу жарить!

Азы «теплотехники»


Согласно
руководству по эксплуатации, большинство автомобилей нормально работают
при температуре от -40С до +50С, хотя, чтобы машина не «закипела» на
солнцепеке, водитель должен знать и соблюдать некоторые несложные
правила.

Прежде всего автовладелец должен поддерживать свою
машину в технически исправном состоянии – к сожалению, эта банальная
азбучная истина на практике соблюдается редко. И подтверждение тому –
целые колонны перегородивших дорогу машин, из-под капотов которых
клубится пар, а вокруг суетятся горе-водители…

Чтобы мотор не
«закипел», нужно следить как за состоянием системы охлаждения, так и за
исправностью других его систем: известно, что при «сбитом» зажигании
или плохом бензине может перегреться даже новый двигатель.

Поэтому
не стоит винить во всем только систему охлаждения: мотор может страдать
«одышкой» из-за изношенных деталей цилиндро-поршневой группы, когда при
увеличении зазоров в трущихся парах тепловая машина сжигает больше
топлива и, соответственно, выделяется большее количество тепла,
справиться с которым штатные радиатор и водяной насос просто не в
силах. Кроме того, часто в перегреве виновен неправильный угол
опережения зажигания, а также чрезмерно обогащенная топливо-воздушная
смесь. К тому же не стоит забывать, что дешевый низкооктановый бензин
способствует возникновению детонации и калильного зажигания, что также
может стать причиной перегрева мотора.

Ещё на InDrive.Net:
Что такое тюнинг? Как зарегистрировать тюнингованное авто? И какой тюнинг нужно регистрировать

Разумеется, очень многое
зависит от самой системы охлаждения – нетрудно догадаться, что забитый
грязью и накипью радиатор с мутноватой охлаждающей жидкостью и
«задумчивым», подклинивающим термостатом хорошему охлаждению двигателя
не способствуют. Поэтому систему нужно регулярно обслуживать: каждые
три года или 60 000 км менять антифриз, промывая при этом всю систему
водой под давлением, оставив пробки открытыми. При замене не стоит
пытаться сэкономить, приобретая более дешевый антифриз – мотор не
обманешь! Такая экономия потом может привести к серьезным проблемам –
вплоть до дырявого радиатора или, что гораздо страшнее, изъеденной
коррозией рубашки блока.

Мелочи решают все


Немногие
знают, что к перегреву и даже разрыву бачка может привести, казалось
бы, «мелочь» – неисправная пробка расширительного бачка или
недостаточный уровень охлаждающей жидкости. На двигателях с
механическим приводом вентилятора (старые отечественные автомобили) при
обрыве или недостаточном натяжении ремня генератора мотор может
перегреться из-за того, что вентилятор работает не в полную силу. Если
же ремень в порядке, эта система редко преподносит сюрпризы.

А
вот владельцы автомобилей с электрическим приводом вентилятора и его
автоматическим включением должны держать ухо востро – особенно это
актуально для «вазовладельцев». Дело в том, что при отказе датчика
включения вентилятора (причина часто кроется в банальном отсутствии
контакта) мотор лишается принудительного охлаждения. Причем злополучный
датчик совсем не обязательно выйдет из строя летом – контактный разъем
может сгнить еще в феврале, но ведь зимой мотор не греется! А вот
первый же знойный денек в городе с его непременными «пробками» приведет
к перегреву мотора, что чревато его заклиниванием и деформацией головки
блока цилиндров.

Ещё на InDrive.Net:
Зимние старты: сравниваем самые выносливые аккумуляторы для зимы

При отказе датчика выйти из положения можно
подключением вентилятора напрямую, минуя «автоматику», – при этом
вентилятор будет вращаться постоянно, но это лучше, чем когда он не
работает совсем. Бывает и так, что датчик вроде бы работает, но
включает вентилятор, когда стрелка уже вплотную приблизилась к красной
зоне. Связано это с настройкой самого датчика, которая может оказаться
неоптимальной для конкретных условий эксплуатации. Конечно, можно
поступить просто – заменить датчик. Однако намного проще сделать
принудительную схему включения вентилятора: параллельно заводской схеме
к выводам подсоединяется тумблер, который устанавливается в удобном
месте. Теперь водитель может самостоятельно включить вентилятор в любой
момент, не дожидаясь, пока стрелка поползет в красную зону. Особенно
это удобно в городе: как только впереди наметилась «пробка», можно
задействовать вентилятор, и, будьте уверены, мотор не перегреется. А
если водитель забудет щелкнуть переключателем, несколько позже это
сделает штатная «автоматика» – вот в чем прелесть сохранения заводской
схемы! Кстати, ее желательно оснастить световым индикатором – например,
задействовав на щитке приборов резервную лампу.

Не менее важна и
исправность самого указателя температуры – бывает, что из-за переходных
сопротивлений в электропроводке он «молчит», и водитель даже не
подозревает, что мотор уже накален до предела и скоро вот-вот
«закипит». Словом, доверяй, но проверяй работоспособность датчика –
сделать это можно с помощью магазина сопротивлений, подавая на выводы
определенную нагрузку и сравнивая показания указателя с «эталонными» в
руководстве по эксплуатации. К примеру, при сопротивлении датчика
640-1320 Ом в ВАЗ-2108 стрелка указателя температуры должна находиться
в начале шкалы, при сопротивлении 77-89 Ом – в начале красного участка,
а при 40-50 Ом – отклоняться до конца шкалы красного участка. Бывает,
что подводит не проводка, а механическая часть указателя (подклинивает
стрелка). Выход в этой ситуации один – замена прибора.

Ещё на InDrive.Net:
Кому мешает АБС

Сауна по правилам


А что
делать, если мотор вот-вот перегреется? Главное – не паниковать и ни в
коем случае не глушить двигатель, ведь это приведет к еще большему
повышению температуры и тепловому удару. Напротив, нужно оставить мотор
работающим, снизив нагрузку до минимума и увеличив циркуляцию в системе
открытием крана отопителя, – так часто делают раллисты, не понаслышке
знающие о перегреве. Если электровентилятор включается принудительно,
можно задействовать и его, а также открыть капот. Чтобы мощные
энергопотребители (вентиляторы «печки» и радиатора) не «посадили»
батарею, обороты мотора лучше увеличить примерно до 2000, что улучшит
циркуляцию охлаждающей жидкости в моторе. Скорее всего, уже через
несколько минут стрелка указателя температуры вернется на место. Если
же нет возможности остановиться (например, на подъеме), следует
проделать все эти операции и переключиться на низшую передачу –
повышенные обороты улучшат «тосолообращение» и уменьшат нагрузку на
детали мотора.

Отметим, что опасен не только явный перегрев, но и
просто очень сильный нагрев мотора – при повышении температуры до 100
градусов и выше мотор менее тяговит, детонирует и, что самое печальное,
его ресурс при этом снижается. Следовательно, нужно избегать не только
«закипания» двигателя, но и его длительной работы в состоянии, когда
стрелка указателя вплотную приблизилась к красной зоне, хотя «сердце
машины» пока еще работает.

Как видите, при желании перегрева
мотора можно избежать простыми и совсем не дорогостоящими методами. А
любой, даже небольшой перегрев, чреват осложнениями, не допустить
которые по силам каждому водителю.

Обсудить на Форуме

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, напишите комментарий!
Please enter your name here